从英过殖民地时期一直到年，仰光都是是缅甸的首都和经济中心（年缅甸首都迁到中部的新建城市——内比都）。仰光的的作为首都的历史，可以追溯到勃固王朝时期，当时的王朝首都在在现在的仰光附近。但仰光真正的发展，是英国殖民地时期，靠近伊洛瓦底江入海三角洲，周围仰光河等水网密布的仰光，因为独特的地位，逐步由一个小港口发展成英国在东南亚的一个桥头堡。
至今仰光仍然拥有东南亚最多的前殖民地建筑。这也是游览仰光的不能错过的地方。“仰光Yangon一词，缅语是由两个字组成，读音差不多是“Yan”和“Gon”，分别指“战争”和“结束”，合起来即是停止战争，也就是和平之意。
从苏雷塔（SulePagoda）开始，穿过缅甸独立广场，抵达仰光河，这一路是仰光的市中心，也是原来殖民时期老建筑集中的地方，类似上海的外滩，值得徒步走一遍。这里有缅甸重新开放以来第一家肯德基店，有仰光著名的“昂山市场”附近还有印度教徒聚集地，有千年古刹苏雷塔，有清真寺，有印度教寺庙，也有百年前的大教堂。缅甸不多见的文化混合杂居，很有趣味，彰显了仰光作为缅甸窗口的特殊的地位。也难怪这也成为《孤独星球·缅甸》推荐的徒步线路。苏雷塔（SulePagoda）正对着以它名字命名的苏雷大街街心，正八边形的寺院金碧辉煌，和周围现代化的商业气氛相映成趣，是历史和现代商业结合的完美诠释。高达46米的中央金塔据说也曾供奉佛祖舍利。传说多年前仰光建城时，就是围绕着苏雷塔向四周辐射，苏雷塔也是仰光市区历史最久的寺院佛塔。外国人需要交3美元的入寺费用。
因为悠久的历史和便利的条件，苏雷塔至今香火鼎盛，信徒人来人往。在这里我们还学会了缅甸礼佛的基本礼仪。一般都是顺时针。大金塔周围都有小塔，按月份划分了不同的角度，所以信徒都依据自己的生辰，选择不同的佛像跪拜，献花，用净水清洗佛像。而独立广场则是苏雷塔旁边的一个小广场，以缅甸英雄人物达多班杜拉命名。班杜拉是缅甸末代王朝的将军，曾率军攻占现在印度的阿萨姆邦，后在第一次英缅战争中牺牲。游客称之为独立广场是因为这里矗立着缅甸独立纪念碑，纪念缅甸从英国殖民地独立建国。
纪念碑的原地曾经是英女王的雕像，当时这里叫维多利亚公园。缅甸独立之后，特意在此矗立起独立纪念碑，在这殖民地中心区，想来也是意有所指的。透过独立纪念碑四周的威武辛特，苏雷寺庙的金塔在阳光下熠熠生辉。广场上游很多鸽子，还有很多装扮成小喇嘛的乞讨者，会配合游客拍照，不过需要你给他们付费的。但你给了一个小孩，会有一大群小朋友围着你的，所以要有心理准备。从独立广场四周的街道，都是英式建筑的荟萃，色彩艳丽，在现代繁忙的街头另有一番趣味。
虽然都是百年以上的历史，但相比上海的精心保护，这里的殖民地建筑都色彩斑驳，百年的风吹日晒已经让他们残破不堪，只有巍峨的外形还依稀可见当时的气度。仰光*府也在逐步的修复这些建筑，原市*厅的建筑就在整体修缮之中，不过因为投入有限，而且修缮也喜欢修得崭新异常，反倒是少了些历史的韵味。部分的建筑外墙粉刷一新，而也有更多的旧颜依旧。靠仰光河一侧有一整排的旧建筑，很有几分外滩的意思。旧建筑有的很是残破，有的已经修缮一新，被银行等机构使用。这也是仰光最交通繁忙的地段之一，人来车往，繁乱而有序。在天桥上来一段延时摄影给大家欣赏一下。
在周围的小巷中穿梭，你可以找到各种礼品小店，书店，餐厅。可以带上一份小礼物作为伴手礼。缅甸的木艺制品等都不错，跟主要是便宜，性价比还是蛮高的。玉石之类不懂，建议谨慎选择。偶然在一座旧建筑的二楼，找到一家小小的书店。每到一个城市，我都喜欢拜访它的书店，最贴地气的书店才能最贴切的反映这个城市的文化氛围。在仰光的书店，最受欢迎的居然也是各种言语类学习书，很多缅甸年轻人也和国内一样，读托福读雅思，努力向上。除此之外还有大量的缅甸历史类、佛教文化类的数据，因为不认识缅语，大部分无法领略内容，我挑选了一本反映仰光旧建筑的读物，至少可以看图识历史。
顺着《孤独星球》的指引，我们找到了一架很赞的西餐厅。藤条桌椅很有特色。墙上是各类缅甸的人文照片，满满的人文气氛。餐厅的菜色也不错，有泰式和缅甸式和西餐风味。这久吃太多缅甸口味，换个泰式的，也很不错。价格也很不错，有这样新鲜的大虾，人均也不过50人民币左右。
路边的烤鸭也很诱人。这应该是中餐厅，因为传统的缅餐并没有这样烤鸭，当地湿热的环境并不是特别适合这样上火的做法。很多游人徒步的终点就到仰光河为止。再登船欣赏一次仰光河上的日落。船票在MMK左右，包含一份晚餐，不过最好提前预订，否则可能没有票了。
“博达通”原意为“千员将军”之意，因为相传两千多年前从印度迎回的8根佛祖头发舍利，千员将军聚集于此护卫舍利，祈福庆祝，最早的博达通佛塔就修建于此时，用以供奉舍利，虽然佛发舍利后陆续分散到各个寺院，但博达通寺的地位由此确认。
现今缅甸唯一众所认可的佛祖舍利还供奉于此，作为缅甸佛法国宝，寺庙修建得富丽堂皇，皇家气度，主塔内部更是全由金砖组成，十分耀眼，佛法舍利供奉于金塔之内，不过只能远远的瞭望，不能近观。盛放佛法舍利的宝塔，是纯金打造的小金塔，供奉信徒的各种珍宝，十分珍贵。
黄金耀眼得都无法对焦，勉强手动对焦了一张，赶紧离开，免得后面还排队的信徒不耐。整个主题佛塔都有纯金打造，每一块金墙都雕刻繁复花纹图案，整个空间都满眼金黄。让人震撼。佛塔曾在二战中被战火部分毁坏，现在出于保护目的，佛塔只开放了一层，不能登顶，很是可惜。除了佛发舍利，金佛塔内还有收藏各类古物，一看也可知是历经岁月的洗礼，不过并没有解说牌，具体历史只能想象了。寺院还有一座金箔包裹的青铜佛像，历史追述到敏东王时期，曾于末代王朝供奉于曼德勒皇宫之中，在缅甸沦为英国殖民地后，被英国人运回伦敦，直到缅甸独立后多方努力，才有50年代运回缅甸，供奉于此，也是英缅之间恩恩怨怨的一段历史见证。
因为没有买到游船票，我们只能意兴阑珊而回。岂料在金色的日落中遇到了英缅时期的*府秘书处，也成为缅甸独立后的议会所在地和部长办公室。这里占地面积达到6公顷，整体建筑由红砖和白色石头砌成。
部长办公室最为人怀念的是年因为缅甸开国的昂山将军和六位同僚于此处遇刺，中断了缅甸开放发展的步伐，和正在进行的民族和解进程。*局几经变动，最终开启了十年远离世界的军*府的封闭统治和缅北各民族地方武装的割据战争延续至今。这一事件，可谓彻底改变了缅甸的现代历史走向。每每想来，让人感慨。缅甸民众对昂山将军的支持和怀念，也让将军的女儿昂山素季成为民众心目中的未来希望和精神领袖，并获得诺贝尔和平奖。
在长期被软禁之后，于去年的民主选举中顺利成功组阁，开启了缅甸*局的新篇章。在我们抵达仰光前一天，昂山素季的法律顾问于仰光机场遇刺身亡，曙光中的缅甸未来似乎又有了未知的阴影。自年缅甸军*府迁都内比都后，“部长办公室”已经废弃使用，一般人并不能进入其间，只能远远的自铁栏杆外，欣赏它的美了。“小红楼”在夕阳中更显通红，虽然岁月的侵蚀已经让它残破而荒凉，但抛去*治的纷扰，这座见证了缅甸百年*局变动的建筑，在渐渐变暗的光线下分外耀眼，宁静异常。