寺庙里的学校
因瓦古城的宝迦雅寺同样令人惊喜。又是用柚木而建，根柚木大柱子，整个寺庙悬空建在柱子上。寺庙也全是用柚木。这些不畏风霜烈日的木头，将寺庙传奇和神圣发挥到极至和奢侈。我喜欢赤足踩在柚木上的感觉，古旧而纯粹；阳光将棕榈树枝干甩到地板上，仿佛我踩着光阴的影子。
我围着寺庙来回走动，仔细观看，感觉这仿佛不是寺庙，更多是一个艺术长廊。缅甸人，总是将他们对生活美好希望，都以艺术的形式表现在寺庙里，他们要将自己最好的东西给佛主。先佛后已。他们在尊崇着佛主，也在尊崇着自己的信仰和境界。寺庙的每一个细节都让人着迷，这不愧为是缅甸重要的文化遗产。
那么多道门，每一道门都呈现精美无比的浮雕，大多是女首孔雀身。进门之前先欢喜赞叹，这是由凡世进入圣地，至少先来次佛教艺术的洗礼。每一处细节都以雕刻呈现，让人想起印度的克久拉霍群雕；只不过后者是石头，前者是木头，柚木，仿佛多了一点触摸感和温度感，让人怀旧的亲近感。
寺庙里竟传来儿童的话语声，虽然缅甸语我无法听明白，但从统一的发音可知道这是琅琅的读书声。我随着声音寻去，原真是是一个学校，寺庙里面的小小的学校。七八排长条形的桌子，桌子后面是二十几位七八岁的儿童，其间还有一些穿着红袈裟的小沙弥。桌子上没有放书，也不知道他们在学什么。
前面的地板上坐着一位老僧人，大约六十左右，光线太暗，以至我看不清他的脸。他侧背着我。他前面也蹲着一个五六岁小僧人，奶声奶声地背诵着经文。老僧人偶尔打小男孩的背诵，对他说着什么，大概是在纠正。
我突然非常惊喜，这不是电视《同饮一江水》的僧人吴那雅噶吗？吴那雅噶是宝迦雅寺的主持，毕业于仰光大学的化学系，曾在缅甸的教育部当了三年会计。二十多年前，他到宝迦雅寺出家，现在是寺庙的主持。吴那雅噶每天坚持做的一件事，就是给附近乡村的孩子上课。
在南传佛教的国度，都有了现代教育体制，但是很多人喜欢寺庙课堂。他们认为寺庙教育除了能够获得知识，还可以用佛教思净化心灵，培养世界观和道德感。于是在宝迦雅寺就出现在这样的场面，孩子们同小沙弥一起一起上课的场景。
吴那雅噶不仅仅是主持，也是宝迦雅寺唯一的老师，他不仅教授佛经和古老的巴利文，也教缅甸文、英语和数学。吴那雅噶继承的是一个古老的传统：佛教传入缅甸时，人们要学习印度的佛教经文，必须认识巴利文或者梵文，于是寺庙就成了基础教育的学校。
孩子们在宝迦雅寺学习，每天能够享用一顿午饭，午饭来自僧人的化缘。吴那雅噶给孩子们上课是免费的，这是他自己的一种供养方式。供养意味着给予、奉献、牺牲。孩子们在寺庙里完成初级教育后，就到外面去中学、大学，从吴那雅噶走出去的孩子当中，已有七人拿到了学士学位……
我虽然心中充满了惊喜，但是我没有去打扰他们，只是默默地盯着吴那雅噶，向他投去感动和敬重的眼光，然后无声地转身离开。
环线小火车在缅甸的首都仰光，如果想了解当地人的生活，不要错过环城小火车。火车始发站位于仰光中央火车站，每半小时一班，环一圈共38站，如果全部坐完一圈需要三个小时呢。虽然不一定要完成三个小时的火车之旅，但是，小火车仿佛是一扇了解仰光普通人生活的窗口之一。我们来到火车站，准备和当地人一起坐火车体验一把。缅甸城市各种基础建筑，基本上和我们上世纪60年代相仿佛，留下许多殖民时代的遗迹，包括小火车。小火车的车厢是木制结构，只有门洞窗洞，没有门和玻璃窗，座位就是沿窗的一排长凳。而且，我们坐的那趟火车，车厢和车厢之间是没有相通的。环城小火车使用的窄轨、车厢等硬件都是上世纪二战后日本人留下的，一般约7-8节车厢，蒸汽车头，无车门无空调，是当地人主要的交通工具之一。车厢有两种，一种类似大巴车，中间是走道，两边是双人座椅；另一种是车厢两边各有一排长椅，中间走道相对较宽，方便市民携带诸如菜蔬、鸡鸭、杂货等仿佛赶集。火车开得很慢，在火车行驶的时候，你可以看见有人站在门口，突然一下就不见了，再从窗户往下看，才发现他已经淡定地在旁边的路上了。我们坐的那节车厢，恰好上来两位穿粉红色衣服的尼姑，其中一位还是小姑娘呢！缅甸是个佛教国家，这里的男孩子小时候一定要出家一次，在佛学院经过几年的学习，然后再回家还俗。不仅仅男孩子，女孩子也有许多是出家的小尼姑呢！同一个地球，不同的的文化，不同的生活方式，当我们有机会穿越在这些“不同”的时候，穿越在那些富裕和贫穷，这些保守和前卫，那些激进和温润时……，才感觉到世界真的如此广大而丰富，当我们从不同的角度去看一件事情时，世界越来越宽广，内心也会越来越宽广了！情人桥曼德勒附近的乌本桥很出名，这首先在于建桥的材料全部是高档柚木。柚木在缅甸常用于修建皇宫和寺庙，缅甸人怎么竟然将它“挥霍”拿来建一座桥？让乌本桥更出名的是它被当地人称为“情人桥”。据说当年翡翠娘娘经长途跋涉来到缅甸，缅甸王子在桥头翘首以待她的到来，两个相爱的人相互依偎牵着手在金色夕阳下走过木桥；后来人们为纪念这段爱情故事，将此桥称作情人桥。将如些珍贵的柚木用来建桥，是因为原来阿瓦原是敏东王皇宫所在地，后来敏东王在才将首都从阿瓦迁往曼德勒。由于乌本桥所在地原是一片低洼之地，雨季时湖水上涨，湖滨就了大片泽国，两岸的人来往非常不便。敏东王便发下大愿，将旧皇宫折除并将拆下的柚木修建了这座桥。至于“情人桥”名字的来历是真是假，也许已并不重要；我喜欢在这么一个江阔天开、水鸟嬉戏、渔人放歌的地方，有这么一座浪漫的桥。踩上乌本桥的瞬间，我感叹它的长度。柚木散发着古老时间的陈旧颜色，细密的纹里让人有赤脚踩上去的冲动。这些紧挨着的木板哗拉拉地直向前铺去。清晨羞涩的薄雾已隐去了对岸的村舍田道渔船人家，于是这些柚木便在薄雾里，仿佛一直延绵地铺到天边地边，再加上桥不是直线，而是在湖面形成一个之字形，于是它更有了一种曲径通幽处的长度。走在桥上感觉很特别。桥距地面三米左右，并且桥上没有围栏，只是每距离2米左右会有一段支出桥面的实心木桩。于是行走在桥上，在没有任何视线遮拦的情况下，可以放眼四周，极目所及----极目所及的是河中青色的绿地。绿地中点缀着着埋头劳作的女人；绿地边几棵孤零零的老树、没有树叶的枝干如苍老倔强的手直指向天空；老树下边正热闹扑腾着的鸭群；鸭群旁支桨划舟的渔人，小小的木舟在宽广的湖面上如此寂寞；渔人后白色的佛塔金色的塔顶，它仿佛是面前所有人事的最后归宿。而视野中弥漫的雾，让这一切有了中国山水画般的意境。几个红色的小点渐渐放大，那是身着红色袈裟的僧侣们走过来了；骑着自行车的男生们过来了，绿花格子的“笼基”随着双脚的运动起起伏伏；身着大红花裙子的女人走过来了，头上仍是大大的竹盘，上面灿烂着笑盈盈的花；手牵着手的情侣们走过来了，他们的脸上是掩饰不住的甜蜜……。此刻我在想，情人桥，真是名符其实。那些牵着手走在桥上的情人们，那刻，至少那一刻，是否如这千年不腐的柚木一样，有着千年不变的爱的决心？路途曲折，那牵着手走路的心境，是否像周围景象一般的江阔天高，平静悠然；那桥头的终点虽然看不清，但只要牵着手，是否就想要走到天边地边？把我的手伸给你，带我走过情人桥吧！董静